日子在光陰里，推著年輪把記憶加深了，村莊里的落葉已杳無聲息了，隆冬沉寂在山與山之間，時光早已在靜靜期待。一九還未出頭，老巷口迫不及待地飄出了第一縷豆食香，左鄰右舍不約而同地忙活了起來。
提起數九天豆食，那可是西府人舌尖上的家，有著濃郁的地域特色。我的家鄉斜谷村素有“小江南“之美譽，諸葛屯田典故的遺址，水田是當年蜀軍屯糧所修，在清朝，斜谷村的米被破格定為貢米，擁有了魚米之鄉的殊榮。好米得有好菜配，豆食從西周開始就成了一道家常菜，后來被納為米飯的一道必備菜，成為家喻戶曉的食譜。記得初嫁婆家，一切都是那么生疏，日子里飄著淡淡的清苦，初識這個陌生的家，是在臘月初，滿巷子飄著豆食味，和著熱氣騰騰的白米飯咀嚼，品出了與眾不同的滋味，成為九十年代姑娘們嫁的幸事。
那些年代，肉總是一年的奢望，年底才能一飽口福，炒豆食伴著大米飯，成為平常日子的味道。記得那時，吃面條與饃頭長大的我，嫁到稻谷飄飄的水鄉，聽著徹夜的蛙鳴，與成群結隊的蚊蟲叮咬，儼然與家鄉兩重天的感覺。端起第一頓米飯時，吃得是津津有味，日子長了，一日三餐的米飯，我開始叫苦連天，唯有白米飯里香酥爽口的豆食香，卻越嚼越香，是我喜歡的味道。
時光是把殺豬刀，擄走了青澀的年華，和斜谷村小江南的韻事。站在古老的巷口，曾經一望無際的水田，改造成一片一片獼猴桃園，與大櫻桃園魚掌兼得，堪稱農業特色基地。環境改變了，斜谷村人愛吃大米飯的習慣一直保留，還有那口齒溢香的豆食，成為本土的一大特色美食。每逢臘月入九天，家家戶戶精心做的豆食，是對過去日子的回味與眷戀。
提起做豆食，里面的奧妙挺多的。豆食的主要食材是黃豆，每年的秋收季節，各家都挑選出優質黃豆，留著備用。季節的輪回，霜降在禿枝丫上凝白，又到了一年做豆食的高峰期，老人們對做豆食最講究，盡管一年儲存的豆食早已吃光，卻不著急趕制新豆食，總是早早籌集配料，等到最冷的數九寒天才煮豆食，老人說這個季節做的豆食耐存放，味道也是最香，最有嚼頭。
煮豆食，是做豆食的第一道工序，豆子加上適量的水，在大口鍋用柴火燒開，煮到一小時左右，然后小火燜，等豆子呈暗紅色，湯汁收到豆子里就可以出鍋了。用敞口的大盆盛起來，放到燒炕頭捂嚴實，二到三天時間，豆子發酵扯絲，就可以端到灶臺做第二道工序。
捏豆食，把發酵的豆子，又倒進鍋里，微火加熱，噴白酒殺茵，然后加鹽，姜，辣椒面，適量調料面，花椒面之后，用長勺來回搗，將豆子打得稀巴爛，等調料入味，色澤鮮紅，有股酸爽撲鼻而來，那種發過酵的醇厚味望風而去，老巷口開始聞著了豆食味。調料的拿捏很關鍵，總是品了又品，在最佳的口味中，才開始捏豆食。最初的豆食，和小皮球一般大，在掌心捏緊揉成團，用豆子面沾沾，然后依次擺放在簸箕里。
天放晴了，擺放在庭院中央的豆食疙瘩，有種熏鼻的異味，別名“臭豆食”，還有略帶發酵后的酸爽，被調料中和后，散發出獨特的食香。豆食晾曬定了型，一部分饋贈親友，另一部分通過晾曬留作一年食用。
炒豆食是對美食的升華。刀子剁碎的豆瓣，心甘情愿地被油煎，外帶蒜苗與蔥頭的炒作，加上油膩膩的大肉摻合，和幾滴醋的點化，鍋里的豆食再也按耐不住沉默，老巷口冉冉升起的豆食香，成了美食家咋舌的理由。
如今的斜谷村人，吃米飯與面食都離不豆食，肉片豆食，豆食夾饃，在平常日子里，把生活品得有滋有味，口齒生香。如今，鄉親們日子好過了，炒豆食做為本土特色風味食品，帶著以往抹不滅的味覺，去品嘗幸福生活的多樣化。
老巷口每逢飄起豆食香，那是這個古老村落揮之不去的鄉土味，在時光里安放了一縷陽光，留給子子孫孫品味日子的味道。
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