民以食為天。曾幾何時，卻成了人們的一種奢侈行為。為了教育我們從小節約糧食，父母經常拿他們在上世紀60年代困難時期鬧饑荒的情形說事。
現在，當然不會吃不飽飯了，但怎么吃卻成了問題。華燈初上，街邊的大排檔、小飯館、星級酒店人頭攢動，形形色色的飲食男女們出入其間，在各種飯局中穿梭不息。他們有“做飯局”的，或為謀權，或為爭利，不一而足。這做局請吃實在是一門高深的學問，是直接出面請呢，還是另請高明迂回出面呢？是請張三作陪呢，還是李四？是去鬧市高檔酒店呢，還是鄉野農家樂？個中奧妙，不足為外人道也。“吃人家的嘴軟”，那些被請的人自然要從別的方面“買單”了，似乎吃的不是飯而是局。
其實，這飯局并不在飯如何，關鍵還在主角——酒，名之為“酒局”似乎更為恰當些。無酒不成席，壺里乾坤大，杯中日月長，自古亦然。古人曾云：“自古圣賢皆寂寞，惟有飲者留其名”，陶淵明棄官隱居在家，逢人請客“造飲輒盡，期在必醉”，詩仙李白更是斗酒之后詩百篇，“酒入愁腸，七分化為劍氣，余下三分化作月光，繡口一吐，便是半個盛唐”。可如今，喝酒少了許多人文氣，酒過三巡，不再是詩詞歌賦，取而代之的是所謂的黃段子紅段子綠段子；不再是曲水流觴，更多的是劃拳比拼。總之，飯局有了酒，才真正有了“局”的意思。正所謂“醉翁之意不在酒，在乎山水之間也”，這喝酒的本意也不在酒，在乎酒過三巡之后那些個形形色色也。
有人說，現如今，一個人，特別是一個男人，要是經常沒飯局應酬，似乎混得寒磣。我卻不這樣認為，若在閑暇之余，邀上三五好友，弄幾碟小菜，沽幾兩老酒，相伴清風明月，或坐于山間溪旁，或圍于旮旯小店，耳聞淙淙流水聲，坐看云卷云舒，閑說花開花落。洞開心扉，品酒說人生，有飯有酒卻無局，豈不快哉？！
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