走麗江
上個世紀末的秋天，我第一次到麗江.
當我在東巴人破舊的樓房里看他們的壁畫和象形文字;當我在陰暗的院落聽被稱之為音樂活化石的納西古樂;當我在玉河橋上看圖騰般的木雕群;
當我在玉龍雪山的冰川俯瞰莽莽高原時;
我被那份美麗與寧靜、蒼涼與古遠、厚重與殷實所震撼。
麗江古名大研鎮，四方街是大研鎮的心臟，不大的場地卻讓人感到一種虛懷與空闊，處處透露出高原古城的萬般威儀。這里是茶馬古道的起點，各種商品的集散地，周邊是保存完好的舊時店鋪。每條或窄或寬的小巷都傍有潺潺有聲的小溪。這里四通八達且地勢較高，是古城洗街的起始處，洗街時，先在夜間把玉河下游的壩口堵住，讓水溢出街面，清晨起來順街巷沖洗。間或的這么一番沖洗，街道潔凈得即便滿地打滾也不會弄臟衣服。
早上，暖暖的陽光投在安靜空寂的街巷，已是上午八點多鐘，我端著相機轉悠了大半個城，才見幾家店鋪緩緩開門，“吱吱呀呀”的開門聲在靜寂的街巷里顯得格外悅耳。起床的大都是上了年紀的女人，她們把柴火爐子燒得濃煙滾滾。陽光在狹窄街道的屋檐縫隙間穿過來，層層疊疊地灑在窄窄的石板路上，就像霜黃的宣紙裱襯著一幅悠遠的史籍字畫：騎樓、花窗、門廊、隔扇、磚雕、短墻。屋脊瓦楞上，那些不知長了多少年的草株，大多蔫蔫的打不起精神，斑駁脫落的土墻，被風吹雨淋得森黑的木樓，都還沉浸在一層迷蒙而又溫暖的睡意之中。
快到中午時，整個古城頓時熱鬧起來，有挑擔的，有練攤的，有謀生計的，也有旅游的，這里剛被聯合國列為世界文化遺產，
慕名而來者，各自以他們鮮艷的服飾在這里招搖過市，各種膚色，各類語音在這里混雜一堂。
夜深時，古城靜寂無聲，這里民風憨厚，人心純樸，那些開化都市的明火執仗者和梁上君子們尚未光顧，在這樣的異域遠鄉，這樣的良宵美景，根本就沒有不出去走動的理由，于是，在那古老幽深的小巷里，我深一腳淺一腳地走著，夜風中屋檐下的風鈴清脆搖響，忽明忽暗的客棧牌匾和酒店幡旗倒映在流淌的河面上，被人們終年打磨得如銅鏡般發亮的石板路泛著幽幽的光，凹凸不平的路面把腳板踩得生疼。其實，這里最適宜舊時的赤腳、布鞋和嗒嗒作響的馬幫，適宜身佩長劍慨然遠行的俠客，在這樣的夜晚，走在這樣的小巷，那種恍若隔世的感覺真是妙不可言。
作為遠古時期游牧民族的后裔，納西人習慣了烈日、長風和大漠，他們的血液中流淌著剛毅、勇敢和不畏艱險的特性。不知幾時起，他們的祖先經歷無數次喋血廝殺和生死追逐后感到疲倦了，在幾番顛沛流離后選擇了玉龍雪山下這片土地繁衍子孫，休養生息。
這里豐沛的水源給納西人融浸了水一般繾綣纏綿的柔情，他們收斂了放蕩不羈驕橫暴唳的本性，在漢、藏、白等幾個強大民
族的夾擊和包圍下，因體現不出強悍而漸漸消沉，久而久之，他們過慣了寧靜的生活，軟軟的沒了脾氣。只有在“木王府”里那規模宏大，殿宇壯麗，極盡奢華和鋪張的建筑與裝潢，才讓人聯想到納西人昔日的輝煌、顯耀和大國氣度。
在這遠離都城的高原，在這王權不達的窮鄉僻壤，他們與世無爭，自給自足，寫著外人看不懂的文字，彈奏著世代流傳的古樂，生活中沒有過多的精神壓力，沒有強烈的時間觀念，柔美和暢無處不在，生命就這樣輪回著。這種心態和氣氛也感染了所有來這里游玩的異鄉過客。在我涉足過的酒店茶樓，大多數人都顯得悠閑無事。時間只是偶爾從那些被進出的客人掀起的門簾中泄漏進來，昨天，今天，明天沒有太多差別。這里容得下人生里所有的無聊和繁瑣，所有游手好閑的男人和喋喋不休的女人。
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