這種美味，指定有人沒撈著見過，更別說吃過了。即使見過吃過，也沒有我們這里的香，或者根本就是同名不同宗的兩碼事。
過去日子過得緊巴，忙活一年，即使到了春節也沒有條件像現在這樣大魚大肉的往家搬弄，蔬菜也是按時令。那個年代也沒有超市，現買也沒處買去，何況手頭也沒有幾個大錢。正月里招待親戚朋友菜肴稀缺，這樣，年底家家戶戶做大豆腐就顯得尤為重要。
做豆腐就必然有豆腐渣，這種東西有兩個特點，一個是越嚼越香，另一個就是噎人。即使把它跟大蘿卜放在一起炒，用玉米、秫黍（高粱）煎餅卷著吃，也冷不丁地噎得你打嗝，堵在食道不肯往下走，逼得你不得不趕緊用水往下送。噎你沒商量。怎么辦呢？扔了是不可能的，那個年代不說窮煞了也窮瘋了，怎舍得扔了呢！喂豬？那時豬的生活還處在野草野菜地瓜皮的水平，如此香噴噴的東西還輪不到它。
不知從哪個朝代流傳下來這樣兩句話：待要吃飯，諸安二縣。意思是這兩個地方的人會倒騰著吃。既然能得到如此美譽，肯定是滿足了南來北往的味蕾。還別說，真是名不虛傳。單這豆腐渣，就被做成了味道不可思議的醬蛋子。
記得母親把豆腐渣用兩手攥緊，來回轉悠著用力擠壓，一會一個圓圓的豆渣球就形成了。由于大豆本身就有油性，具有一定的粘合力，所以很容易成個。我也學著大人的樣子搶著干，其實是一種玩心，童趣。只是我手小做得球也小，好在這個大小不講究。
等把所有的豆渣球做好，就把它們一個一個的擺到臘條筐里或者別的什么家什里，放到比較暖和不通風的里屋（就是內間），蓋上一層包袱，不幾天的功夫，你再掀開看那一堆豆渣球，哇呀呀！根本就看不見它們的本來面目了，灰灰的黑乎乎的毛長滿了一筐，顯得很臃腫。就像現在的饅頭壞了長了毛一樣，如果有壞饅頭也可以摻在里面，可惜那時的饅頭哪有壞的機會喲。
一定要讓豆渣球壞透氣，再把它們切成片拿到院子里風干，然后再用水泡透，攪成糊糊狀，撒上適量的大鹽，盛在盆里發酵，發酵的.同時水分也在不斷的蒸發，等干到一定程度，再攥成個，這時它就不叫豆渣球了，而是豆渣醬了，黑黑的像“鐵蛋兒。”
其實，不等“鐵蛋兒”出生，在它還是片時就已經走上餐桌了。那時豬肉炒菜稀罕，就用壞透、風干后的豆渣片炒大白菜蘿卜啥的，味道并不亞于豬肉炒菜，味道美極了。也可以把這些片裝到瓶子里，倒上涼開水撒上鹽，然后把大蘿卜切成塊也裝進瓶子里，擰緊瓶蓋，過幾天蘿卜就被燒的軟軟的了，八十的老嬤嬤老漢也能咬動。吃起來，妙不可言。“鐵蛋兒”簡單，掰一塊就著玉米餅子，加棵蔥白，可香了。如果切片用鏊子熥熥，那就是香上加香了。
就這樣“鐵蛋兒”堂而皇之的占據餐桌一隅，陪我們度過了一個個缺吃少喝的冬季。一直到開春，新韭、菠菜之類的綠滿了菜園子，也還吃不完。
現在物質豐富了，直接煮黃豆做醬了，當然也不能叫豆渣醬了，叫豆瓣醬。
而相比豆渣醬，面醬就簡單多了。夏季，新麥子進倉，各家各戶忙著做炒面。就是把麥粒炒熟再磨成面粉，用籮籮籮（第一個籮名詞，一種工具，后面的籮動詞，就像用篩子篩），籮下的熟面粉和糊糊喝，就像喝芝麻糊；籮出來的麩子呢就用來做醬。
把熟麥麩加水加鹽抹平，不能太稀也不能太稠。太稀成了醬湯，太稠不等發酵好就干巴了。記得那時為了防止雞刨鴨叨，母親總是把醬盆放到石磨上。但是蒼蠅聞著味哄哄地馬上就包圍了醬盆，母親就蒙上包袱，四周再用細繩扎緊。夏天太陽杠毒，發酵得快，水分蒸發得也快，不幾天就可以吃了。但此時味道平平。
要想面醬好吃，不得不提到家鄉一種很普通的野草——黃蒿。
黃蒿跟其它野草一樣，春天發芽生長，秋天枯萎。葉子細小，有莖，淡綠色，開花也不起眼，跟米粒似的淡黃色。春天，眼看著其它同類有的開花被人欣賞，有的被挖去食用，黃蒿就默默地長個，盛夏，一直長到半米左右也沒人理，人家那艾草一年還有個端午可以派上用場，黃蒿呢就連割草的也落過，因為它是驢不吃牛不聞。就這樣一種名不見經傳的植物，卻有它獨特的用處。
沒有記載，也沒有人告訴我們是誰發現的，反正就是一輩一輩流傳下來的。從我記事就懂的，不用吩咐就自覺地去栗子行拔黃蒿，弄回家用它把醬盆遮蓋得嚴嚴實實的，還省去了繩扎包袱的麻煩。這樣發酵的面醬有一種特別的清香味，像桂花又像茉莉，淡淡的綿綿的，縈繞整個小院，飄蕩整個村莊。使你忘了是在吃一種黑巴巴的醬，而是享受一種奢侈的美味。
現在雖然生活好了，但是醬作為一種很普通的家鄉小吃，不但沒有退出歷史舞臺，還被發揚光大了，被加進了很多佐料，比如：大姜、八角、花椒……還被包裝打扮請進了各大超市，當年的“鐵蛋兒”也與時俱進“西裝革履”了，逢年過節隨主人招搖過市走親串友的，好不得意。
難忘小院醬香，因為小院醬香有濃濃的家鄉情。
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