懷化的糍粑一個個白得像是天上的滿月，瓷實得就像是山里人的性格。用茶油將它在鍋里煎熟后，放一湯匙冬桂花的蜜，食用時糯滑滑的，清香撲鼻，不僅別是一番風味，還有充實的口腹感。——這是那年我在靖州的一片原始次森林里當知青時，在一戶養蜂的吳姓人家做客時學到的一種吃法。幾十年來我經常如此食用而口味常新。《本草綱目》上說，糯米性味甘溫，溫肺暖脾，縮小便斂汗，行血散腫治癰毒。冬天常食糍粑確有此效，而其保健效果又遠非湖區之糯米所能及也。
我是喝洞庭湖水長大的。家鄉的糍粑我仍記憶猶新。在我的故鄉，水鄉澤國，平原廣闊，人的性格粗獷，做出來的粑粑竟也有直徑達一米的，常作為年節走家的頭等禮品，倘若做成小的，則只有小碟子大一個，還要用木刻印上花紋，我們叫它“印印粑粑”。湖區的糍粑是用磨子將糯米碾成米漿制做的，因而質地粗糙，吃的時候烤熟，包上腌菜，雖也很有滋味，然而卻遠比不上這懷化山區的尤物。
這些年來我每年回常德老家過春節，總要帶上幾十個懷化的糍粑，這些粑粑一個個銀光耀眼，質地細膩，很受老家親戚們的青睞，被視為年節食品中的珍稀。湖區人不知道這粑粑是怎樣制做的，而此時我就禁不住要帶著一種揭秘的神氣將打粑的情景有聲有色地侃上一番。
那是在我插隊落戶的第一個春節，生產隊長就幫我們知青小組打了一百斤糯米的粑粑。打粑粑時在堂屋里擺一個沉重的大木臼，這木臼少說也是用近百年的闊葉樹木雕挖成的，然后將蒸得軟乎乎的糯米趁熱倒入木臼，用一種紅木做成的杵去舂它——這杵長丈許，直徑三寸，刨得亮光光的，也很沉重。打粑粑的時候婦女將桌子抹得干干凈凈，然后涂上蜂的黃蠟以防粘。男人們則脫了棉衣，兩個人面對面地用那杵你上我下地砸，直到將臼中的糯米砸成膏狀，女人們這才趁熱用手捏成一個個團子放在桌上，軟軟的團子塌下去，再用厚實的木板壓一個時辰就成為一個個圓實的糍粑。打粑粑時大人小孩都很歡樂。孩子們迫不及待地趁熱嘗新；男人們雖然汗如雨下，卻也不妨相互戲謔。因為那木杵向臼中搗下去的形象引起了人們的聯想，此時或有對門屋場的嫂子過來看熱鬧，等著借打粑粑的器具，男人們就要調侃她：“庚秀，要我跟你打粑粑么？”
女人們就會火辣辣地回道：“你要等到下世咧！”
話雖如此，可是當這家的糯米打完后，男人們便會真的抬著木臼和杵到庚秀家去幫忙。因為山區的糯米多數種在低溫的冷浸田，光照時間極長，持久地受到泉水、氤氳和光華的滋潤使米質極晶瑩而細實，很有油水，即使蒸透了，沒有幾個身強力壯的漢子，也難搗出那糯膏。打粑粑時相互幫忙是一種民俗。懷化人自稱打粑粑時不投機取巧，是為了充分保持這糯米的營養。那杵搗下去剛勁有力沉重踏實，因而那糍粑就有了山里人穩重瓷實的風格。
在懷化，糍粑不僅是年節食品，也是山區農民出工時的干糧。我們在森林扛木頭時，常常用汗巾在懷里揣上兩個粑粑。到了吃午飯的時候，便用柴刀削一根長長的柔細的枝條，將粑粑挑刺在枝條的頂端，握著枝條將它在篝火上烤熟食用。這糍粑遠勝當今的壓縮餅干。那時農民要送“派購豬”，在缺肉缺油的日子里，孩子們鬧著要吃肉，這時大人便將存放在井水里的糍粑撈出烤熟，那糍實的膩勁足以抵得上一方細嫩的肥肉，哄得住孩子們。
早些年前，大兒子從廣州歸來過春節，回粵時，特別要帶上點糍粑給廣東朋友，幸好在中心市場有現打現賣的，但其價格昂貴。我與那農民制造商討價還價，但他分文不讓。那農民不無自豪地說，他的粑粑是風味食品遠銷外地。后來一打聽才知道那些遠在北京、上海、深圳甚至大洋彼岸的懷化游子離懷化時總要買些糍粑帶走，糍粑成了風味食品，它飄洋過海，遠饗外人，使懷化名播異域，身價便高了。
如今，我客居廣州。每有從懷化故鄉來探訪的親朋老友，我也會按照這里的習俗喝喝早茶。喝茶的時候，我們除上一些廣式風味的甜品外，還不忘在餐桌上擺上一大盤在微波爐里烤得又黃又香的糍粑片片和一大盅蜂蜜。吃著這些從靖縣那大山中捎來的粑粑時，話便漸漸多了，鄉味便濃了起來。這時，我們總會問起：
老隊長還在不？油榨房的天富哥還在不？老煙鬼還打得起粑粑吧？啞巴木匠和他的寄兒子還在不？庚秀呢……老屋腳那口口井水還是那樣沁甜嗎？那些打粑粑的家具現在放在哪里了……說著說著，歲月深處那些打粑粑的歡樂埸面，在大山里扛木頭烤食糍粑的辛苦與浪漫，在激湍的山谷溪流中懷揣糍粑飄送木頭的驚險與快樂，都會油然在目。讓人幾番親切幾番惆悵……
懷化的糍粑是怎樣的風味？我才悟出，那是一方水土釀就的濃郁的個性。懷化的糍粑蘊蓄了大山中的森林、泉水、日照、土質、氣溫等得天獨厚的稟性和人的性格，才具備了它的細膩和營養價值。除此，它還浸染著獨特的鄉土風習。對我而言，懷化大山中的糍粑的風味還不止如此，它還是一首歌，是一團銘心的人生經歷，它的回甘里有我們生活的回甘。如果有一種力量能牢牢的牽糸我對那片土地的向往，首先便是這大山中的糍粑。這也許是他人所品嘗不出的。
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